Устройство и принцип работы вариатора — видео

Современные автомобили укомплектованы различными типами трансмиссий. Многие водители знают и умеют использовать и обслуживать как механику, так и автоматы. Не нужно рассказывать о принципе их работы, так как о них — написано много. 

Другое дело — вариатор. Каков принцип работы вариатора?

Не один раз многие встречали такое устройство, но мало кто знает принцип работы этого зверя.

Изобрели вариатор еще в 50-х. Патент принадлежит не хонде, и даже не мерседесу. Скажем больше, первый вариатор придумал, вообще, Леонардо да Винчи.

Самыми первыми устанавливать вариаторную коробку передач на свои авто стали DAF. Раньше компания занималась еще и легковыми автомобилями. Через некоторое время — вариаторы стали так же устанавливать Volvo

Отличить вариатор от обычного ступенчатого автомата — порой непросто.

Этот агрегат — также имеет разные режимы работы. Но сходство с обычным автоматом — только во внешности зверя. С технической стороны — устройство совсем другое.

Если посмотреть принцип работы коробки передач, то вариатор — не имеет фиксированных передач, как в автомобиле. При работе вариатора нет толчков при трогании или переключении передачи. Переключений в вариаторе, вообще, нет. В принципе. В вариаторе передаточное число меняется плавно, в зависимости от скорости автомобиля и режима езды.

Существуют вариаторы нескольких видов.

Первый, и наверно, самый часто встречающийся: клиноременной со шкивами переменного диаметра, а также встречаются цепные устройства и тороидальные.

В клиноременном вариаторе — имеется два шкива в форме конуса. Конусы обращены друг к другу острыми концами. Между двух шкивов зажат ремень. Конусы двигаются по оси, и мы получаем шкивы переменного диаметра. Оба шкива снабжаются системой, чаще гидравлической. Система синхронно двигает половинки шкивов. Так, организовывается изменение передаточных отношений. Для заднего хода — используют планетарную передачу. Вот что представляет собой коробка — вариатор.

Для наглядности — смотрите видео:

Ремень в вариаторе не простой. Простой не отходит и 1000 км. Ремни в таких коробках — имеют достаточно сложное устройство. Это либо лента из стали, либо набор тросов со сложным сечением, на которые нанизаны тонкие стальные пластинки-трапеции. Именно таким образом — создан толкающий ремень. Еще вместо ремня используют широкую стальную цепь. Такой вариатор устанавливают в Audi.

Для смазки этой цепи — используют особенную жидкость, изменяющую свое состояние при сильном давлении. Цепь, благодаря этой смазке, способна передавать большую мощность без проскальзываний.

Какие будут режимы работы вариатора, передаточные числа — все это зависит от установленной программы.

Бывает, программа дает сбои, и вариатор начинает переключаться не совсем точно. Здесь может помочь диагностика вариатора при помощи специального сканера на наличие глюков и ошибок. Сделают ее вам — в любом автосервисе, который специализируется на  ремонте акпп и вариаторов. Если, все же, требуется ремонт — его процесс таков же, как и у обычного автомата.

Немного о специфике работы вариатора.

Инфо

При разгоне на обычной коробке мы, находясь на передаче, раскручиваем двигатель, потом переключаемся на следующую передачу. При наборе скорости в вариаторной коробке — двигатель имеет одни и те же обороты, а меняется только передаточное отношение. 

  • При езде на вариаторе — появляются странные чувства. Газ до пола, мотор на больших оборотах, воет как пылесос. Темп при разгоне высокий и не тратится время на переключения. При желании въехать на горку и замедлении автомобиля — вариатор не останется на высокой передаче. Шкивы быстро передвинутся обратно.
  • На некоторых авто — есть режим с виртуальными передачами. Они заложены в электронной части машины.
  • Современный вариатор имеет массу достоинств и позволяет двигателю работать в выгодных для него режимах. Модели, снабженные вариаторами, более экономичные.
  • Даже если начнут выпускать автоматы с десятью или двенадцатью передачами, все равно вариаторы будут впереди, так как принцип работы вариатора таков, что число его передач — равно бесконечности.

Устройство и принцип работы вариатора — видео

Современные автомобили укомплектованы различными типами трансмиссий. Многие водители знают и умеют использовать и обслуживать как механику, так и автоматы. Не нужно рассказывать о принципе их работы, так как о них — написано много. 

Другое дело — вариатор. Каков принцип работы вариатора?

Не один раз многие встречали такое устройство, но мало кто знает принцип работы этого зверя.

Изобрели вариатор еще в 50-х. Патент принадлежит не хонде, и даже не мерседесу. Скажем больше, первый вариатор придумал, вообще, Леонардо да Винчи.

Самыми первыми устанавливать вариаторную коробку передач на свои авто стали DAF. Раньше компания занималась еще и легковыми автомобилями. Через некоторое время — вариаторы стали так же устанавливать Volvo

Отличить вариатор от обычного ступенчатого автомата — порой непросто.

Этот агрегат — также имеет разные режимы работы. Но сходство с обычным автоматом — только во внешности зверя. С технической стороны — устройство совсем другое.

Если посмотреть принцип работы коробки передач, то вариатор — не имеет фиксированных передач, как в автомобиле. При работе вариатора нет толчков при трогании или переключении передачи. Переключений в вариаторе, вообще, нет. В принципе. В вариаторе передаточное число меняется плавно, в зависимости от скорости автомобиля и режима езды.

Существуют вариаторы нескольких видов.

Первый, и наверно, самый часто встречающийся: клиноременной со шкивами переменного диаметра, а также встречаются цепные устройства и тороидальные.

В клиноременном вариаторе — имеется два шкива в форме конуса. Конусы обращены друг к другу острыми концами. Между двух шкивов зажат ремень. Конусы двигаются по оси, и мы получаем шкивы переменного диаметра. Оба шкива снабжаются системой, чаще гидравлической. Система синхронно двигает половинки шкивов. Так, организовывается изменение передаточных отношений. Для заднего хода — используют планетарную передачу. Вот что представляет собой коробка — вариатор.

Для наглядности — смотрите видео:

Ремень в вариаторе не простой. Простой не отходит и 1000 км. Ремни в таких коробках — имеют достаточно сложное устройство. Это либо лента из стали, либо набор тросов со сложным сечением, на которые нанизаны тонкие стальные пластинки-трапеции. Именно таким образом — создан толкающий ремень. Еще вместо ремня используют широкую стальную цепь. Такой вариатор устанавливают в Audi.

Для смазки этой цепи — используют особенную жидкость, изменяющую свое состояние при сильном давлении. Цепь, благодаря этой смазке, способна передавать большую мощность без проскальзываний.

Какие будут режимы работы вариатора, передаточные числа — все это зависит от установленной программы.

Бывает, программа дает сбои, и вариатор начинает переключаться не совсем точно. Здесь может помочь диагностика вариатора при помощи специального сканера на наличие глюков и ошибок. Сделают ее вам — в любом автосервисе, который специализируется на  ремонте акпп и вариаторов. Если, все же, требуется ремонт — его процесс таков же, как и у обычного автомата.

Немного о специфике работы вариатора.

Инфо

При разгоне на обычной коробке мы, находясь на передаче, раскручиваем двигатель, потом переключаемся на следующую передачу. При наборе скорости в вариаторной коробке — двигатель имеет одни и те же обороты, а меняется только передаточное отношение. 

  • При езде на вариаторе — появляются странные чувства. Газ до пола, мотор на больших оборотах, воет как пылесос. Темп при разгоне высокий и не тратится время на переключения. При желании въехать на горку и замедлении автомобиля — вариатор не останется на высокой передаче. Шкивы быстро передвинутся обратно.
  • На некоторых авто — есть режим с виртуальными передачами. Они заложены в электронной части машины.
  • Современный вариатор имеет массу достоинств и позволяет двигателю работать в выгодных для него режимах. Модели, снабженные вариаторами, более экономичные.
  • Даже если начнут выпускать автоматы с десятью или двенадцатью передачами, все равно вариаторы будут впереди, так как принцип работы вариатора таков, что число его передач — равно бесконечности.

Самостоятельная замена аккумулятора

Ничто не вечно в этом мире. Рано или поздно возникает необходимость замены аккумулятора.

В принципе, эту процедуру можно поручить специалисту. Однако, многие водители не знают, что замена аккумулятора может быть произведена самостоятельно безо всяких проблем. При этом, вы сможете сохранить время и деньги, которые бы неизбежно потратили, обращаясь к услугам автосервиса. А сдав старый, отслуживший свой срок аккумулятор — даже получить небольшое вознаграждение за это, не нанеся никакого вреда окружающей среде.

Но как это сделать? Чтобы сдать аккумуляторы упс в Москве, нужно обратиться в компанию «Энергия» по вышеприведенной ссылке. Специалисты компании утилизируют отслужившую свой век аккумуляторную батарею и сделают все в лучшем виде. И денег дадут.

А как самостоятельно заменить аккумулятор?

Об этом и пойдет речь.

  • В самом начале, необходимо заглушить автомобиль и вытащить ключ из замка зажигания. Так мы гарантируем себя от поломок в системе электрооборудования автомобиля.
  • Затем необходимо произвести внешний осмотр старого аккумулятора. Дело в том, что если на нем имеются трещины, вы рискуете получить химическое воздействие содержимого аккумулятора на кожу ваших рук. Избежать этого можно, используя резиновые перчатки. К тому же, работа в перчатках позволит вам сохранить чистоту рук во время проведения процедуры.
  • Ключом-десяткой необходимо ослабить степень затяжки гайки стяжного болта. Сначала это нужно сделать на клемме «минус». Ослабив гайку, нужно отсоединить провод на этой клемме.
  • Затем, то же самое следует проделать и на клемме «плюс». В последнем случае, вам придется также снять красный защитный чехол, которым обычно закрывают клемму «плюс».
  • Как правило, аккумуляторные батареи крепятся с помощью прижимной пластины. Сняв крепежный болт, размер которого, как правило, 13, необходимо снять прижимную пластину. Для более эффективной работы по снятию крепежного болта, необходимо использовать удлинитель, вороток и торцовую головку. Такие инструменты должны быть у каждого водителя.
  • Аккуратно снимаем старую аккумуляторную батарею.
  • После чего, тщательно очищаем место, где она находилась. На ее место устанавливаем новый аккумулятор. Крепим его в обратном порядке тому, в котором снимали старую аккумуляторную батарею.
  • После закрепления новой аккумуляторной батареи, готовим наконечники и клеммы к присоединению. То есть, проводим их зачистку мелкозернистой наждачной бумагой. Это очень важный момент. Ведь, в процессе работы, эти детали окисляются, что приводит к потере их функциональности. Особенно это заметно в зимний период, когда окисленные клеммы не дают полноценно запустить работу двигателя. Поэтому — забывать об этой процедуре при смене аккумуляторной батареи никак нельзя.
  • Затем присоединяем клеммы. Сначала «плюс», затем «минус». Именно в таком порядке.
  • Затягиваем гайки стяжного болта.

Вот собственно и все.

Мы самостоятельно смогли произвести замену аккумуляторной батареи.

Особенности компьютерной диагностики автомобиля

Существует 3 типа диагностики автомобиля.

На глаз, метод осмотра и замера параметров деталей авто и его компьютерная диагностика.

  • С помощью осмотра на глаз можно выделить лишь грубую причину неисправности.
  • Метод осмотра эффективен, но требует много времени и сил для поиска поломки.
  • Компьютерная или, как ее еще называют электронная диагностика, позволяет выявить большинство неисправностей с помощью специального программного обеспечения. Например, дилерский програмный комплекс BMW DIS — это основная, главная дилерская система диагностики автомобилей MINI Cooper и BMW.

Компьютерная диагностика авто является самой востребованной на сегодняшний день.

Причиной этому служит то, что производители оснащают автомобили бортовыми компьютерами, которые предупреждают водителя о неполадках в автомобиле. Большинство станций техобслуживания располагают комплексами компьютерной диагностики. Последовательное поэтапное тестирование позволяет детально проверить работу систем, узлов и блоков управления. При этом выявляются даже малейшие сбои в работе авто.

  • Диагностика двигателя позволяет провести проверку функционирования топливной системы, датчиков, контроллеров и системы охлаждения.
  • Также можно проверить работу кривошипно-шатунной группы и блока управления двигателем.
  • После завершения диагностики все обнаруженные неисправности выводятся на монитор компьютера. При этом программа сама способна перенастроить блок управления, если настройки были сбиты. Если же дело касается, например, топливной системы, то программа предлагает наилучший вариант по ремонту.
  • Таким же образом можно провести диагностику электрооборудования, ходовой части и трансмиссии.

Желательно проводить такую диагностику в одной единственной станции техобслуживания, поскольку на автомобиль заводится карточка диагностики, в которой хранятся все технические показатели предыдущих диагностик. Это позволяет проводить сравнительный анализ и ускоряет процесс выявления неисправности. К тому же, процесс сравнения диагностик позволяет оценить ресурсы отдельных частей автомобиля.

Конечно, иногда вся «электроника» в автомобиле порой дает сбои.

Информация о неисправностях после этого попадает в блок управления в виде кодов, которые накапливаются с каждым отказом системы. Это может привести к выходу из строя всего блока управления, поэтому — станции техобслуживания нужно посещать регулярно.

Самостоятельная замена колеса или шины

Каждый добросовестный водитель должен систематически подкачивать колеса и проверять давление в шинах, от чего во многом зависит устойчивость автомобиля, умеренный расход топлива и рабочее состояние подвески. В руководстве по эксплуатации любого автомобиля отмечена соответствующая норма давления. К тому же, большинство электронасосов оснащены манометрами, что упрощает эту задачу.

Необходимость замены шин возникает в межсезонье, при их механическом повреждении или в целях ремонта различных элементов подвески.

Мало кому приятна ситуация с проколом колеса, но проблема — легко устранима, когда есть запасное или поблизости имеется шиномонтаж. Другое дело, когда неприятность застала вас в пути, а помощи искать — негде. В любом случае, водителю желательно иметь ясное представление о замене шины или колеса самому.

Как же, при необходимости — самостоятельно провести ремонт шины или замену колеса?

  • Для начала вам необходимо выбрать место с ровной твердой поверхностью и повернуть к обочине, затем — поставить автомобиль на «ручник», включить первую скорость и обозначить место остановки аварийным знаком не менее чем за 15 метров.
  • Для замены колеса вам понадобится домкрат и балонный ключ. В случае небольшого уклона — под колесо необходимо подложить любой предмет для упора. Сторону, на которой собираетесь заменить шину, нужно поднять домкратом на 3 — 4 см, затем — открутить гайки, снять поврежденное колесо и установить на его место новое.
  • Чтобы обеспечить правильное центрирование колеса, закручивать гайки следует по диагонали, начиная с верхней.
  • После — снимите машину с домкрата и, как следует, затяните гайки. Затем снова проверьте давление в шине. Вся работа займет у вас несколько минут, хотя конечно, многое зависит от ваших навыков и умений. Если старая шина подлежит ремонту, отвезите ее в шиномонтаж.

На будущее, чтобы избежать проблем, всегда держите в багажнике своего авто запасное колесо.

Если же вы обладатель камерных шин, лучше при себе иметь запасную камеру, в экстренной ситуации — она вас выручит.

  • Следует отметить, что монтаж и демонтаж камерных шин — более сложен, и требует специальных приспособлений и устройств.
  • В то время как бескамерные шины — меньше подвержены проколам и другим повреждениям, поскольку материал их каркаса характеризуется высокой прочностью и воздухонепроницаемостью. Поэтому, в случае прокола — острый предмет плотно охватывается герметизированным слоем резины, и воздух из шины выходит очень медленно, обеспечивая тем самым возможность остановки автомобиля.

Бескамерные шины, конечно, более безопасны, их легко починить, они более долговечны и имеют меньшую массу — в сравнении с камерными.

Несомненным плюсом является и то, что устранить многие повреждения можно не снимая шины с колеса, что конечно, значимо в дорожных условиях дальней поездки.

Современные шины и диски известных брендов — для грузовиков, легковых авто, легкогрузовые шины, для сельскохозяйственной и спецтехники. Выгодные оптовые цены, ассортимент — широкий, выбор — просто огромный! Все это — в сети легковых шинных центров «МОТОР». Подбор шин именно по критериям для вашего автомобиля прямо на сайте: по размерности, сезонности, цене, модели авто, марке, году выпуска. Компетентные онлайн-консультации по любым вопросам. Выбирайте!

Прямоток — плюсы и минусы

Наверное, многие замечали на дорогах и улицах своего города ревущие автомобили, зачастую, отечественного производства. Такой рёв глушителя — не может не привлечь внимания.

Всё дело в том, что в последнее время стало модно вместо заводских глушителей, изначально установленных на автомобиле, ставить прямоток.

  • Многие гонятся за тем, чтобы сделать свой автомобиль спортивнее или авторитетнее в глазах других водителей, или же обычных пешеходов.
  • Некоторые любители прямотоков прямо заявляют, что они не создают никаких шумовых загрязнений, а при помощи такого глушителя — они хотят добиться увеличения мощности двигателя своего автомобиля.

Частично можно с этим согласиться, так как при таком глушителе — двигатель меньше перегревается и, как следствие, становится немного мощнее. К тому же, рычащий звук прямотока — заставляет услышать работу двигателя в полной мере. На самом же деле, при этом есть существенный минус – детали двигателя изнашиваются гораздо быстрее, ведь такие глушители, как прямотоки, не разрабатываются конкретно под марку автомобиля, с учётом его особенностей и технических характеристик, и из этого уже можно сделать определённые выводы.

Всё же это — ни сколько не смущает любителей спортивного “рычания” своего авто.

Но если они сделали свой выбор, упустив из виду возможные проблемы с двигателем в будущем, то не решённым остаётся вопрос по поводу громкого шума, издаваемого прямотоком. Всё дело в том, что он может мешать остальным участникам дорожного движения, отвлекая или пугая их, или же жильцам домов, которые находятся вблизи проезжей части. Один из самых раздражительных и неприятных моментов – проснуться посреди ночи из-за того, что кто-то решил немного пошуметь посреди двора спального района..

Мнение автовладельцев по этому поводу разделяется.

Кто-то любит, когда его автомобиль работает очень тихо и предпочитает глушители заводского типа, а кто-то — сходит с ума от одного звука прямотока, поставленного на свой “спорткар”. Однако, при всём этом — нужно отталкиваться не только от своего собственного мнения, но и от мнения окружающих. Уж если вам так нравится громкое урчание прямотока — оторвитесь от души в компьютерных автомобильных симуляторах, которых, на любой вкус сейчас — более чем предостаточно. Ну, или вот еще вам неплохой вариант — сайты онлайн-игр об автомобильных гонках, даже есть такие игры по мотивам всем известного фильма Форсаж, вот, например — http://mult-games.ru — запах жженой резины, крутые дрифты, красивые спорткары — онлайн-игры увлекут вас с головой. Так вы и сами удовольствие получите, и окружающим людям не помешаете. А то ведь, бывает нередко — владельцы “громких” автомобилей страдают сами из-за того, что кто-то из невыспавшихся соседей продырявил им колёса, поцарапал или оставил вмятину на кузове их любимого авто. Конечно, прямотоки никто не отменял для тюнингованных спорткаров, т.к. изначально такие глушители — как раз и предназначались для спортивных авто, где шум двигателя не вызывает отвращение, а действительно оставляет приятное впечатление о его мощности. Собственникам простых отечественных автомобилей, цель которых — не гонки, а передвижение по городу, лучше воздержаться от подобного тюнинга, хотя бы из-за уважения к окружающим.

Выбор свечей зажигания

Существуют свечи, которые вместо одного из электродов имеют два, три и даже четыре.

Пропорционально увеличивается и их срок службы.

Работают они следующим образом.

Как известно, электрический разряд ищет наиболее короткий путь. Если в начале эксплуатации электрическая дуга образовывалась между одной парой электродов, то впоследствии, расстояние между ними увеличивается и разряд ищет новую цель. Ток «пробивает» между другой парой электродов, один из которых не выработан, так как расстояние между ними меньше. Опять же, этот электрод вырабатывается и истончается, расстояние между парой электродов увеличивается, а разряд начинает искать еще один путь. В итоге, электрическая дуга попеременно воздействует на разные электроды, а общий срок службы свечи увеличивается.

Платина и иридий.

На рынке появились свечи зажигания, электроды которых имеют напыление из платины и иридия. Они обеспечивают больший срок службы свечей за счет своих токопроводящих свойств. С частности, электрическая дуга, которая возникает между такими электродами, характеризуется большей мощностью и температурой, что позволяет «сбивать» образовавшийся на электродах нагар. В то же время, отсутствие нагара повышает стойкость электродов к выработке, за счет чего их срок службы увеличивается в два-три раза.

Стоимость таких свечей довольно велика, но разница в цене вполне себя окупает. Автомобиль, на котором установлены свечи с платиновыми и иридиевыми электродами, не требует частой замены свечей, а в процессе езды риск выхода свечей снижен к минимуму.

Производители.

Срок службы свечи зависит не только от конструкции электродов и металла, который использовался при производстве свечей. Внутреннее строение и материалы, которые используются для ее «начинки» не менее важны. Большинство производителей не указывают, какие типы резисторов использовались при производстве свечей, или же каков состав диэлектрика, защищающего внутреннюю жилу от пробоя с внешней стороны. Поэтому, сложно дать характеристики продукции того или иного производителя. Но априори можно утверждать, что дешевые свечи не могут отличаться надежностью и долгим сроком эксплуатации.

На чем остановиться?

В первую очередь при выборе стоит отталкиваться от личных потребностей. Если вы планируете в ближайшем будущем продавать автомобиль – нет смысла ставить свечи с электродами из платины и иридия. Если же доступ к свечам, а соответственно и их замена проблематичны, имеет смысл установить качественные дорогие, чтобы в дальнейшей не заниматься трудоемким процессом их замены. В каждом конкретном случае необходимо находить оптимальное решение.

YouTube Трейлер

Непыльная работа. Как снять топливный бензонасос

В автомобилях Форд, как и в автомобилях других марок, бензонасос является самой главной деталью в топливной системе.

Точнее — ее «сердцем». Он создает нужное давление и обеспечивает подачу топлива на форсунки.

топливный бензонасос Форд Фокус-2

Многие специалисты по авторемонту говорят, что чаще всего причиной выхода из строя такой важной автозапчасти, как топливный бензонасос, является некачественное топливо, или же забивание сетки отходами жизнедеятельности машины, выполняющей функции фильтра, что в последствии ведет к плохому забору топлива, а там, и естественно перегреву, который, в свою очередь, ведёт к деформации и поломке бензонасоса в автомобилях марки Ford.

Также, к основным причинам выхода из строя можно отнести:

  • Различные механические примеси (песок, пыль).
  • Истончение внутренней поверхности кольца в результате трения роликов.
  • Выход из строя ротора.
  • Коррозия корпуса.
  • Выход из строя электродвигателя.
  • Заводской брак.

Последний пункт можно не учитывать, если это оригинальная запчасть Ford. Покупка качественной запчасти — всегда избавляет вас, как минимум, от нескольких проблем.

Здесь мы расскажем, как самостоятельно снять бензонасос c Ford Focus.

В первую очередь — стоит подумать о своей безопасности, так что предохраняемся и надеваем перчатки, а так же создаём достаточную проветриваемость для помещения. Смотрим по сторонам в поисках взрывоопасных веществ и баллонов. Обязательно выбираем горизонтальную площадку. Итак — сектор чист.

А теперь всё по порядку.

  1. Снимаем крышку лючка. Давление осталось в системе питания машины. Чтобы произвести сброску, нужно повозится с проводами, производим это, отделяя отрицательные проводки от батареи.
  2. Снимаем крышку пола. Выворачиваем винты крепления и снимает крышку, прячущую сбоку бензонасос и датчик расхода топлива.
  3. Находим на верхней части сборки разъём проводки и отсоединяем его.
  4. Находим соединения шлангов возврата и подачи топлива, обкалываем их ветошью.
  5. Далее отсоедините шланги от верхней сборки. Обязательно поставьте отметки на шлангах в порядке их подсоединения.
  6. Находим кольцо из пластмассы в проёме топливного бака, отворачиваем его. Поворачиваем влево всё это так, чтобы опустить байонетный фиксатор, дожидаемся стекания остатков топлива, извлекаем его. Снимаем резиновую прокладку.
  7. Извлекаем из нашего Форда бензонасос. И укладываем на приготовленную поверхность.

Дело в шляпе.

Несколько рекомендаций:

  • Необходимо всегда следить за тем, какое топливо вы заливаете в свой Форд! Старайтесь избегать непроверенных заправок.
  • Покупайте только оригинальные запчасти форд. Это избавит вас от множества проблем.
  • Нельзя допускать попадания влаги в топливный бак. Зимой это повышает вероятность поломки в разы.
  • При установке нового насоса внимательно проверьте его на наличие каких либо механических повреждений.
  • И самое главное: установку бензонасоса лучше доверить профессионалам.

Удачи на дорогах!

 

Поделиться в социальных сетях:

 

Повреждение радиатора. Что предпринять

Отечественный автомобильный парк, в последнее время, имеет тенденцию к постоянному количественному росту.

 

Наряду с мощным притоком, как новой, так и подержанной автомобильной техники зарубежного производства, на автомобильном рынке можно встретить и большое количество транспортных средств, изготовленных на территории постсоветского пространства. Но, какие бы меры не предпринимали разработчики современных автомобилей, все детали, их составляющие, к сожалению, не вечны, имеют свой рабочий ресурс, по истечении которого нуждаются в обязательной замене. Что уж говорить об автомобилях не “первой свежести”.

Радиатор системы охлаждения любого автомобиля, постоянно работая под термическими нагрузками, особенно подвержен техническому “старению”.

  • Это, если не брать в расчет внешние факторы, такие, как механические повреждения от дороги, грязь, пыль, листья с деревьев, постоянно летящие навстречу движущемуся автомобилю и, в первую очередь, забивающие радиатор.
  • Зима, также, не “позволяет” о себе забыть, щедро “орошая” нижнюю часть радиатора активными химическими реагентами, которыми в борьбе с гололедом посыпают наши дороги дорожно-транспортные службы. Поэтому, частые жалобы автомобилистов на различные повреждения радиаторов, к сожалению, не редки и, когда это происходит, водителю остается лишь принять оптимальное решение, как поступать дальше, и либо заняться ремонтом вышедшего из строя радиатора, либо приобрести и установить совершенно новый.
  • Бесспорно, установка нового радиатора предпочтительней, хотя и дороже, но зато, сэкономив время, Вы получите уверенность в том, что новый агрегат не будет создавать никаких проблем еще длительное время, хотя, следует оговориться, что современные технологии, используемые для восстановления поврежденных радиаторов, позволяют добиться весьма высокого эффекта, сократив при этом затраты до 50%. Также может возникнуть ситуация, когда необходимого радиатора не окажется в наличии и его придется заказывать (для некоторых моделей иномарок), в то время, как ремонт можно выполнить в течении суток.
  • Очень жаль, но не все методы радиаторного ремонта, особенно “народные”, достигают ожидаемого результата. Применение различных внутренних герметиков сомнительного качества хоть и остановит течь на время, но впоследствии, может нанести вред системе охлаждения в целом. Сюда же можно отнести пайку или установку заглушки в месте образования течи, прочистку радиатора химическими составами на кислотной основе (если агрегат засорился) -все это лишь временные меры. По мнению специалистов, на сегодняшний день самым действенным и безопасным методом считается полная замена сердцевины агрегата. По сути, от старого радиатора останутся одни бачки, а после замены сот получается оригинальный радиатор, по своим техническим качествам, практически, ничем не уступающий “родному”, новому. Хотя, конечно же, выбор остается только за Вами.

YouTube Трейлер

Меняем тормозные колодки

Меняем тормозные колодки

Известно, что любая техника подлежит износу. К автомобильным тормозным колодкам данное замечание относится в первую очередь.

 

Сроки исправной службы колодок могут быть различными, это во многом обусловлено способом их эксплуатации, а именно, методом управления автомобилем. Чем чаще водитель нажимает на педаль тормоза, тем быстрее сотрутся тормозные колодки, хотя, стоит добавить, что очень важную роль в этом вопросе играет и качество фрикционного материала, из которого изготавливаются накладки на колодки.

Когда же следует менять тормозные колодки, если Вы решили сделать это самостоятельно, не обращаясь за помощью в ремонтный сервис?

Первым сигналом того, что эта пора наступила, явится появление резкого свистящего звука в районе колесных тормозных механизмов автомобиля.

  • Как только это произойдет, если Вы рискнете довести тормозные колодки до такого “плачевного” состояния, необходимо отправить автомобиль в гараж, надежно зафиксировать его на месте при помощи стояночного тормоза, и поднять домкратом в районе колеса, на котором будет производится замена, предварительно удалив с автомобиля само колесо.
  • Следующим шагом является разборка тормозного суппорта и проверка пыльника. Если Вы обнаружите на пыльнике трещины или другие механические повреждения, его следует заменить в обязательном порядке.
  • Далее, вынимаем направляющие и очень тщательно чистим их от всяческой грязи и ржавчины. Для данной операции можно воспользоваться наждачной бумагой. Иногда с демонтажем направляющих возникают сложности, по причине их “закисания”. В этом случае можно разогреть их, немного, газовой горелкой, а затем вынуть, только аккуратно. Очищенные и подготовленные направляющие необходимо тщательно смазать, чтобы при следующем их демонтаже проблемы не повторились.

Вынимаем старые колодки, подготавливаем место для установки новых, и производим замену.

Для этого, используя специальный инструмент, потребуется сжать цилиндр суппорта. После этого, вставляем в скобу новые колодки, опускаем суппорт, и закручиваем его.

Вот, практически, и все сложности. Весь процесс не должен занять более 1 часа. Затем устанавливаем на место колесо, и переходим к следующему, повторяя аналогичную процедуру.

После этого проверяем работу тормозных колесных механизмов в действии. Кстати, рекомендуется не разгонять автомобиль до высоких скоростей с целью последующего проверочного торможения, дайте новым колодкам некоторое время приработаться.

 

Поделиться в соц. сетях

 

Посмотреть похожие записи:

 

Если выбивает рычаг передач

 

Обозначение стикеров и надписей в иномарке

 

Ремонт передней подвески ВАЗ 2106 2107

 

Номерной знак автомобиля поврежден, что делать?