Самостоятельная полировка кузова

Процедура полировки необходима для удаления мелких царапин, небольших вмятин, прочих незначительных дефектов кузова, которые появляются в процессе эксплуатации любого автомобиля и придания свежего вида лакокрасочному покрытию.

Саму полировку кузова следует проводить в закрытом помещении с хорошей вентиляцией и освещением.

В помещение не должны проникать солнечные лучи, иначе — нанесенное средство для полировки высохнет, не успев даже подействовать. Помните, что в процессе полировки обильно образуется пыль и от нее нужно быстро избавляться.

Конечно, если Вы ни разу не делали полировку кузова самостоятельно — Вам, лучше всего, обратиться к специалистам. Для жителей Москвы, например, в сервисе PaintAuto — Вам качественно отполируют кузов. А так же, много еще чего, например, могут сделать полировку фар, удалить сколы на кузове, и тому подобные работы…

Все же, решились самостоятельно отполировать свою ласточку? Читаем далее.

Что понадобится для полировки?

  • салфетки, тряпки
  • шлиф машинка
  • полироль

Как выбрать средство для полировки?

Вы должны выбирать средство для полировки — исходя из состояния лакокрасочного покрытия кузова.

  • Автомобиль только несколько месяцев назад сошел с конвейера, и Вы просто хотите придать ему немного блеска? Полироль лучше выбирать без содержания абразивных веществ.
  • Ваш автомобиль уже в возрасте? Небольшое количество абразива пойдет только на пользу и позволит убрать небольшие косячки.
  • На кузове много различных царапинок? Используйте цветную, под цвет кузова, полироль.

Полироль выпускают в трех видах:

  1. паста. Этот вид полироли удобен тем, что его удобно наносить на любые типы поверхностей: горизонтальные и вертикальные.
  2. жидкость. Жидкие полироли — используются для горизонтальных поверхностей: капот, крыша, багажник.
  3. аэрозоль. Такую полироль очень просто и удобно наносить на любую поверхность.

Перед самой полировкой — автомобиль следует тщательно помыть и заклеить все пластиковые, хромированные и резиновые детали специальным скотчем. Глубокие царапины и вмятины — нужно также закрыть.

После проведения этих подготовительных работ — можно начинать полировку.
  • Нанесите полироль на кузов.
  • Подождите до той поры, пока полироль не приобретет вид белого налета. После появления налета — разотрите полироль тряпочкой. Примерно 15-25 круговых движений.
  • Полируйте до блеска. Затем, следуйте указаниям производителя.

При помощи полировки Вы сможете добиться потрясающего вида лакокрасочного покрытия.

Он будет выглядеть, практически, как новый. Если эту процедуру проводить самостоятельно, то можно немного сэкономить. В этом процессе — нет ничего сложного. При желании, полировку может самостоятельно сделать абсолютно любой авто владелец.

Удаление вмятин без покраски кузова

Вмятины – одна из частых проблем, затрагивающих автовладельцев.

Насчитывают большой ряд различных причин данного недуга: хулиганы, дети, ДТП, второстепенные случайности… и много других причин.

Так как эта проблема актуальна на сегодняшний день, во многих автосервисах — за исправление вмятины — работники, ценящие свою работу, запрашивают весьма большую сумму.

Так же, в последнее время, набирает популярность технология PDR – Paintless Dent Repair. Это — удаление вмятин без покраски поврежденного места на кузове автомобиля. Основатель данного способа — некий Оскар Флайге — работник концерна Mercedes-Benz. Именно он — применил ее впервые несколько десятков лет назад. Теперь она — широко доступна. Но, конечно, тоже стоит денег, хотя…несколько дешевле традиционной рихтовки, шлифовки, покраски.

А если — нет финансов? В таком случае, существует несколько способов исправить самостоятельно неровность поверхности автомобиля.

Данные способы может позволить себе любой хозяин авто, притом — всё эффективно и дешево.

  • Необходимо взять любой фен, находящийся дома.
  • Горячим воздухом нужно прогреть поверхность вмятины.
  • После прогрева — понадобится баллончик со сжатым воздухом. Найти его можно в любом компьютерном магазине. Необходимо хорошо опрыскать нагретое место данным баллончиком так, чтобы образовался около 3-х сантиметровый слой измороси. Займёт это — около 20 секунд. Вмятина начнёт выпрямляться медленно, после того, как иней растает. Всё становится на свои места, а следа от вмятины — даже не останется.

Многие владельцы авто начинают экспериментировать, вследствие чего, внешний вид кузова — только ухудшается.

Нужно быть очень внимательным и не использовать непроверенные варианты.

  • Ещё одним, не менее эффективным, но более долгим способом является – использование магнита с сильным свойством магнитить черные металлы. Владельцы проводят по краю вмятины и немного притягивают на себя ее. Главное — не переборщить и быть внимательным. При этом — окраска не повреждается.
  • Также, используется обыкновенный сдутый мяч. Его прислоняет с внутренней части вмятины и медленно начинают накачивать. Данный способ не оставляет после себя никакого следа.

При появлении каких либо неровностей главное — не паниковать и не впадать в отчаяние. Всё поправимо собственными руками.

Самостоятельная замена аккумулятора

Ничто не вечно в этом мире. Рано или поздно возникает необходимость замены аккумулятора.

В принципе, эту процедуру можно поручить специалисту. Однако, многие водители не знают, что замена аккумулятора может быть произведена самостоятельно безо всяких проблем. При этом, вы сможете сохранить время и деньги, которые бы неизбежно потратили, обращаясь к услугам автосервиса. А сдав старый, отслуживший свой срок аккумулятор — даже получить небольшое вознаграждение за это, не нанеся никакого вреда окружающей среде.

Но как это сделать? Чтобы сдать аккумуляторы упс в Москве, нужно обратиться в компанию «Энергия» по вышеприведенной ссылке. Специалисты компании утилизируют отслужившую свой век аккумуляторную батарею и сделают все в лучшем виде. И денег дадут.

А как самостоятельно заменить аккумулятор?

Об этом и пойдет речь.

  • В самом начале, необходимо заглушить автомобиль и вытащить ключ из замка зажигания. Так мы гарантируем себя от поломок в системе электрооборудования автомобиля.
  • Затем необходимо произвести внешний осмотр старого аккумулятора. Дело в том, что если на нем имеются трещины, вы рискуете получить химическое воздействие содержимого аккумулятора на кожу ваших рук. Избежать этого можно, используя резиновые перчатки. К тому же, работа в перчатках позволит вам сохранить чистоту рук во время проведения процедуры.
  • Ключом-десяткой необходимо ослабить степень затяжки гайки стяжного болта. Сначала это нужно сделать на клемме «минус». Ослабив гайку, нужно отсоединить провод на этой клемме.
  • Затем, то же самое следует проделать и на клемме «плюс». В последнем случае, вам придется также снять красный защитный чехол, которым обычно закрывают клемму «плюс».
  • Как правило, аккумуляторные батареи крепятся с помощью прижимной пластины. Сняв крепежный болт, размер которого, как правило, 13, необходимо снять прижимную пластину. Для более эффективной работы по снятию крепежного болта, необходимо использовать удлинитель, вороток и торцовую головку. Такие инструменты должны быть у каждого водителя.
  • Аккуратно снимаем старую аккумуляторную батарею.
  • После чего, тщательно очищаем место, где она находилась. На ее место устанавливаем новый аккумулятор. Крепим его в обратном порядке тому, в котором снимали старую аккумуляторную батарею.
  • После закрепления новой аккумуляторной батареи, готовим наконечники и клеммы к присоединению. То есть, проводим их зачистку мелкозернистой наждачной бумагой. Это очень важный момент. Ведь, в процессе работы, эти детали окисляются, что приводит к потере их функциональности. Особенно это заметно в зимний период, когда окисленные клеммы не дают полноценно запустить работу двигателя. Поэтому — забывать об этой процедуре при смене аккумуляторной батареи никак нельзя.
  • Затем присоединяем клеммы. Сначала «плюс», затем «минус». Именно в таком порядке.
  • Затягиваем гайки стяжного болта.

Вот собственно и все.

Мы самостоятельно смогли произвести замену аккумуляторной батареи.

Особенности компьютерной диагностики автомобиля

Существует 3 типа диагностики автомобиля.

На глаз, метод осмотра и замера параметров деталей авто и его компьютерная диагностика.

  • С помощью осмотра на глаз можно выделить лишь грубую причину неисправности.
  • Метод осмотра эффективен, но требует много времени и сил для поиска поломки.
  • Компьютерная или, как ее еще называют электронная диагностика, позволяет выявить большинство неисправностей с помощью специального программного обеспечения. Например, дилерский програмный комплекс BMW DIS — это основная, главная дилерская система диагностики автомобилей MINI Cooper и BMW.

Компьютерная диагностика авто является самой востребованной на сегодняшний день.

Причиной этому служит то, что производители оснащают автомобили бортовыми компьютерами, которые предупреждают водителя о неполадках в автомобиле. Большинство станций техобслуживания располагают комплексами компьютерной диагностики. Последовательное поэтапное тестирование позволяет детально проверить работу систем, узлов и блоков управления. При этом выявляются даже малейшие сбои в работе авто.

  • Диагностика двигателя позволяет провести проверку функционирования топливной системы, датчиков, контроллеров и системы охлаждения.
  • Также можно проверить работу кривошипно-шатунной группы и блока управления двигателем.
  • После завершения диагностики все обнаруженные неисправности выводятся на монитор компьютера. При этом программа сама способна перенастроить блок управления, если настройки были сбиты. Если же дело касается, например, топливной системы, то программа предлагает наилучший вариант по ремонту.
  • Таким же образом можно провести диагностику электрооборудования, ходовой части и трансмиссии.

Желательно проводить такую диагностику в одной единственной станции техобслуживания, поскольку на автомобиль заводится карточка диагностики, в которой хранятся все технические показатели предыдущих диагностик. Это позволяет проводить сравнительный анализ и ускоряет процесс выявления неисправности. К тому же, процесс сравнения диагностик позволяет оценить ресурсы отдельных частей автомобиля.

Конечно, иногда вся «электроника» в автомобиле порой дает сбои.

Информация о неисправностях после этого попадает в блок управления в виде кодов, которые накапливаются с каждым отказом системы. Это может привести к выходу из строя всего блока управления, поэтому — станции техобслуживания нужно посещать регулярно.

Капитальный ремонт двигателя Ауди

Ремонт двигателя состоит из следующих действий:

  • Исправление головок блока.
  • Плосковершинное хонингование.
  • Динамическая балансировка коленчатого вала в собранном состоянии с маховиком и корзиной сцепления.
  • Высокоточная шлифовка коленчатого вала двигателя с последующей его полировкой.
  • Распределение массы с максимальной точностью 0,5 грамм. Подбор необходимых комплектующих.
  • Установление дефектов. Диагностика.
  • Съёмка и разборка силового устройства.
  • Сборка и его регулировка, и установка на место.

На некоторых автомобильных сервисах для обслуживания и ремонта автомобилей Ауди ремонт двигателя стоит не так и дорого.

С чем это связано:

  1. Стоимость ремонта двигателя зависит от зарплаты автомеханика (чем меньше заработная плата, тем меньше квалификация автомеханика) .
  2. Из-за процесса ремонта двигателя. Иногда убирают нужные операции по ремонту, а если поинтересуетесь, почему они их не делают, то сервис вам ответит, что они как бы — не нужны. Например, при поверхностной обработке блока цилиндра, вам потребуется произвести плосковершинное хонингование: потому-то изначально он и покрыт штрихами, а потом его — отдельно сглаживают. Но есть такие мастерские, которые занимаются отдельно ремонтом двигателя, они делают технологию хонингования проще, они не приводят поверхность цилиндра к необходимому виду. Такая же ситуация происходит и при обработке коленчатого вала. В общие нормы ремонта двигателя входит так же шлифовка и полировка. Встречаются также и ремонт и устранение несоответствия осей поверхности шеек — после шлифовки неровных коленвалов. Все это — лишние затраты денежных средств .
  3. В некоторых мастерских — нет современного оборудования для необходимого ремонта двигателей иностранных производителей, что приводит к некачественному ремонту двигателя вашего автомобиля, что, в свою очередь — понесёт с собой дополнительные затраты по ремонту. Можно определить профессионализм или дилетантство работника автомастерской — по его отношению к своей работе, во время ремонта и обслуживания всех приборов и ремонта вашего двигателя. А также — при установке и устранении дефектов при сборке и разборке. Качественные мастерские никогда не прибегают к контрольным замерам и проверкам. Иногда, они занимают больше времени, чем ремонт двигателя.
  4. Применяют некачественные запчасти. Бракованные запчасти встречаются при ремонте двигателей не только автомобилей Российского производства, но и иномарок. Это: текущие сальники, кривые вкладыши, левые поршни, некачественные кольца, бракованные прокладки, направляющие втулки клапанов. Оригинальные запчасти к автомобилям — очень дорогие, поэтому мастерские иногда могут выдавать неоригинальные запчасти за оригинальные, для снижения цены ремонта.

Самостоятельная замена колеса или шины

Каждый добросовестный водитель должен систематически подкачивать колеса и проверять давление в шинах, от чего во многом зависит устойчивость автомобиля, умеренный расход топлива и рабочее состояние подвески. В руководстве по эксплуатации любого автомобиля отмечена соответствующая норма давления. К тому же, большинство электронасосов оснащены манометрами, что упрощает эту задачу.

Необходимость замены шин возникает в межсезонье, при их механическом повреждении или в целях ремонта различных элементов подвески.

Мало кому приятна ситуация с проколом колеса, но проблема — легко устранима, когда есть запасное или поблизости имеется шиномонтаж. Другое дело, когда неприятность застала вас в пути, а помощи искать — негде. В любом случае, водителю желательно иметь ясное представление о замене шины или колеса самому.

Как же, при необходимости — самостоятельно провести ремонт шины или замену колеса?

  • Для начала вам необходимо выбрать место с ровной твердой поверхностью и повернуть к обочине, затем — поставить автомобиль на «ручник», включить первую скорость и обозначить место остановки аварийным знаком не менее чем за 15 метров.
  • Для замены колеса вам понадобится домкрат и балонный ключ. В случае небольшого уклона — под колесо необходимо подложить любой предмет для упора. Сторону, на которой собираетесь заменить шину, нужно поднять домкратом на 3 — 4 см, затем — открутить гайки, снять поврежденное колесо и установить на его место новое.
  • Чтобы обеспечить правильное центрирование колеса, закручивать гайки следует по диагонали, начиная с верхней.
  • После — снимите машину с домкрата и, как следует, затяните гайки. Затем снова проверьте давление в шине. Вся работа займет у вас несколько минут, хотя конечно, многое зависит от ваших навыков и умений. Если старая шина подлежит ремонту, отвезите ее в шиномонтаж.

На будущее, чтобы избежать проблем, всегда держите в багажнике своего авто запасное колесо.

Если же вы обладатель камерных шин, лучше при себе иметь запасную камеру, в экстренной ситуации — она вас выручит.

  • Следует отметить, что монтаж и демонтаж камерных шин — более сложен, и требует специальных приспособлений и устройств.
  • В то время как бескамерные шины — меньше подвержены проколам и другим повреждениям, поскольку материал их каркаса характеризуется высокой прочностью и воздухонепроницаемостью. Поэтому, в случае прокола — острый предмет плотно охватывается герметизированным слоем резины, и воздух из шины выходит очень медленно, обеспечивая тем самым возможность остановки автомобиля.

Бескамерные шины, конечно, более безопасны, их легко починить, они более долговечны и имеют меньшую массу — в сравнении с камерными.

Несомненным плюсом является и то, что устранить многие повреждения можно не снимая шины с колеса, что конечно, значимо в дорожных условиях дальней поездки.

Современные шины и диски известных брендов — для грузовиков, легковых авто, легкогрузовые шины, для сельскохозяйственной и спецтехники. Выгодные оптовые цены, ассортимент — широкий, выбор — просто огромный! Все это — в сети легковых шинных центров «МОТОР». Подбор шин именно по критериям для вашего автомобиля прямо на сайте: по размерности, сезонности, цене, модели авто, марке, году выпуска. Компетентные онлайн-консультации по любым вопросам. Выбирайте!

Покраска и полировка царапин автомобиля – сделайте красиво

Любая полировка царапин автомобиля во многом зависит от способностей водителя или навыков мастера, которому доверена эта работа.

Не будем углубляться в причины появления царапин на машине, их может быть множество, но отметим, что полировка кузова — не всегда является выходом из ситуации. Все определяет степень повреждений и глубина царапин на авто.

Царапины различают на три основных категории:

  1. Повреждение лакового покрытия.
  2. Царапина на эмали до грунтовки.
  3. Поврежден металлический слой автомобиля.

Наиболее простым считается первый случай, когда на лаковом слое — лишь тонкая белая полоса. В этом случае полировка кузова автомобиля является наиболее подходящим решением. Поскольку полировка машины уменьшает слой лакового покрытия и сглаживает неровности поврежденного участка.

В более тяжелом случае, когда царапина достает до грунтовки и до металла, используется покраска, а не полировка, цена за эту операцию в автосервисе будет уже заметно выше. В этой ситуации требуются навыки специалиста и подбор необходимого оттенка с помощью компьютера. Таким образом, процедура покраски небольшого дефекта — может обойтись в значительную сумму.

Опытные специалисты рекомендуют при повреждении поверхности в малозаметном месте выполнять процедуру самостоятельно. Будь это покраска или полировка автомобиля, цена, в этом случае, выйдет намного ниже.

Приступаем к работе.

Итак, что нужно для обработки малозаметного поврежденного места в автомобиле?

В первую очередь, необходим классический «карандаш-краска» с оптимально подобранным цветовым окрасом. Потребуется также прозрачный лак и паста-полироль.

  • Участок тщательно очищается от грязи, поверхность обезжиривается спиртом. Не деформированный участок изолируется от поврежденного. Это делается, чтобы свежая краска попала только на нужное место. И посредством специальной кисточки, которая расположена в карандаше, осторожно закрашиваем нашу царапину. Если поврежденный участок незначительный, то достаточно использовать простую зубочистку.
  • Ожидаем, пока слой краски высохнет, и наносим бесцветный лак. Когда все окончательно просохло, выполняется окончательная полировка. В Москве, кстати, подобная процедура выполняется во многих автосервисах.

Нередки случаи, когда на поверхности машины имеется не простая царапина, а стесан существенный участок краски.

Здесь требуется мастерство профессионалов, стоимость полировки и покраски в этом случае — будет уже существенной. При этом, может использоваться абразивная полировка разного калибра: крупно, средне и мелко абразивная.

  • Сначала идет крупно абразивная полировка автомобиля, затем – мелко абразивная.
  • После этого часто применяется защитная полировка с содержанием воска. Это позволяет в дальнейшем избежать воздействия многих негативных факторов на кузов авто.

Выполняя работу своими руками на незначительных участках, можно добиться неплохого визуального результата, а также — защитить металл от проявлений коррозии. Но безупречного состояния нового авто в кустарных условиях достичь — очень сложно.

Поэтому, если восстановление требуется для дорогого и нового автомобиля, при этом — уровень повреждения поверхности не менее среднего уровня (повреждение глубже толщины слоя лака), то обработку автомобиля рекомендуется выполнять в достойном автосервисе или у проверенных специалистов. Если водитель не имеет достаточного опыта, то лучше не искушать судьбу.

Замена задних тормозных колодок на ваз 2109

Первым «звоночком» к замене задних тормозных колодок на ваз 2109 может послужить значительное увеличение тормозного пути.

А так же — понижение уровня тормозной жидкости в резервном бачке, если, конечно, не обнаружено явных признаков подтекания. Если же вы услышали ни с чем не сравнимый звук соприкосновения металлической основы колодки с поверхностью барабана, то поставить свечку во спасение в церкви — будет не лишним.

Итак, если хотя бы один из вышеперечисленных симптомов был замечен — для вас прямая дорога в авто магазин за новыми задними тормозными колодками.

Если вы когда нибудь меняли передние тормозные колодки, не обольщайтесь, что с задними все будет также просто.

При замене задних колодок — используется специальный инструмент, который, впрочем, можно изготовить самостоятельно, или прибегнуть к помощи профессионального токаря.

Для работ с задними тормозными механизмами лучше использовать яму или эстакаду.

Объясню почему.

Дело в том, что в силу особенностей конструкции — при снятии заднего тормозного барабана, зачастую, возникают проблемы. Бывает, что он намертво закипает в посадочном месте и никакие WDшки здесь не помогут. В таком случае — его приходится в буквальном смысле «выбивать» с колодок, а делать это на асфальте — будет крайне не удобно. Также, для демонтажа системы необходимо будет ослабить натяжение троса ручника, но сделать это лежа под машиной — не только не удобно, но и просто — опасно.

Итак, вы купили новые задние тормозные колодки, слава Богу, автозапчасти ВАЗ — не такие уж и дорогие. Теперь вам нужно их установить взамен старых, выработавших свой ресурс.

  • Заезжаем на смотровую яму и оставив включенной передачу, ставим автомобиль на ручник. Под передние колеса устанавливаем противооткатные башмаки.
  • Ослабляем баллонным ключом колесные болты. Подняв нужную часть автомобиля, снимаем колеса.
  • Откручиваем два направляющих штифта, и на их место — равномерно вкручиваем болты М8. Удалось снять? Замечательно! Если же нет, то через деревянную проставку равномерно простукивая по периметру, выбиваем его.
  • Сняв барабан осматриваем детали, до того скрытые от нашего взгляда. Если состояние тормозных цилиндров, пружин, распорной планки и троса ручника не вызывают нареканий, снимаем центральную пружину с передней колодки.
  • После этого — снимаем верхнюю пружину. Так как она довольно жесткая, снять ее простой отверткой можно, но вот с установкой ее обратно…тут возникнут проблемы и нередки случаи, когда острый край пружины при срыве — насквозь пробивал палец горе мастера. Для избежания подобных неприятностей — можно использовать старую, ненужную отвертку и заточить ее в виде крючка. Не хитрое приспособления значительно облегчит вам жизнь и сохранит пальцы, и нервы.
  • Сняв пружину, достаем распорную планку. Со снятой колодки снимаем рычаг ручника и устанавливаем его на новую.
  • Установив новые колодки в обратном разборке порядке, необходимо отрегулировать натяжение троса ручника. Контролируем его по щелчкам, в идеале — должно быть 3-5, если больше, то эффективность стояночного тормоза резко уменьшится, а если меньше, то при нагревании барабана — он может подтормаживать.

YouTube Трейлер

Мелкий ремонт МКПП своими руками

Когда не хватает денег на ремонт автомобиля в автомастерских, автолюбители стараются найти альтернативные методы исправления неисправностей своего железного коня.

И таким образом, многие водители учатся совершать ремонт авто своими руками.

Естественно, без предварительной подготовки это сделать невозможно, и чтобы приступить к осмотру своего автомобиля, необходимо иметь хоть какие-то знания в этой области.

 

Сейчас мы рассмотрим, как правильно осуществлять мелкий ремонт МКПП своими руками.

Итак, Вы начали ощущать какие-то неполадки в работе КПП, но еще не знаете, стоит ли отгонять автомобиль в сервис, или все же проблему можно решить самостоятельно.

Насчет сервиса, кстати.

Кто-то, конечно, привык ремонтироваться в соседнем гараже у дяди Васи, о котором по району ходят слухи, что он — автомеханик от Бога. Возможно, это даже дешевле, чем обратиться в профессиональный автосервис, специализирующийся именно на Вашей марке авто. Но гарантий — никаких. Ни больших, ни маленьких. Их — просто нет. А дело, для многих автомобилистов, даже заключается не в уровне цен, а в том, что они просто не знают, куда обратиться со своими автомобильными проблемами, потому что они — полные чайники в этом. Некоторые даже толком не могут сформулировать — что случилось с их машиной, какая проблема возникла.

Недавно в сети я наткнулся на хороший ресурс именно для таких автолюбителей — сайт TheMotors. Вы входите по вышеуказанной ссылке, нажимаете  на название марки своего авто, при необходимости уточняете перечень необходимых работ — шиномонтаж, ремонт КПП, замена стекла, тюнинг руля, автомойка и т. д. Сайт покажет Вам именно те автосервисы, которые нужны только Вам. И если их будет десяток-другой, обзвонив их выборочно, Вы выберете лучший по уровню цен! Неплохая услуга для авточайника, правда? Имеется информация более чем о 2893 автосервисах Москвы. Огромный выбор, а значит — конкурентоспособные цены.

Вернемся, все же, к мелкому ремонту МКПП.

Основными неисправностями механической коробки передач, которые беспокоят водителей, являются:

  • затруднения при переключении передач,
  • шум из КПП,
  • самостоятельное выключение какой-либо передачи,
  • произвольная утечка масла,
  • чрезмерный перегрев МКПП.

Абсолютно все перечисленные проблемы можно попытаться исправить самостоятельно, если сделать это своевременно.

Самое основное в ремонте коробки передач – правильный ее разбор.

Осуществляется он в следующем порядке:

  • для начала необходимо полностью слить все масло;
  • следующий шаг – отсоединение троса сцепления и снятие тяги привода с рычага переключения передач;
  • не забываем отключить аккумуляторную батарею;
  • далее нужно освободить коробку передач от абсолютно всех проводов и снять датчик скорости;
  • из коробки передач вытаскиваем приводные валы, которые сразу же необходимо заменить на деревянные болванки;
  • теперь остается только отсоединить опоры двигателя от коробки передач (левую и заднюю) и снять ее.

Ни в коем случае не надейтесь на свою память и разложите все отсоединенные детали в порядке разборки, чтобы избежать потом появления лишних.

Также, некоторые из них — все же стоит заменить на новые (такие, как главный вал и подшипник), так как зазоры после сборки могут увеличиться и плохо повлиять на последующую работу МКПП.

Разборка коробки передач совершена, теперь нужно определиться — какую деталь ремонтировать.

  • В случае проблем с переключением передач — стоит обратить внимание на наличие смазки у вала изменения передач, исправность зубчатых колес и вилки переключения передач.
  • А вот проблема самостоятельного выбора МКПП передачи — может появиться вследствие производственного брака или недоработки. В таком случае — самостоятельный ремонт не поможет, а требуется полная замена коробки передач.
  • Шумы в КПП — чаще всего происходят из-за износа основных деталей, особенно это актуально при уже достаточно большом пробеге автомобиля. Для решения этой проблемы рекомендуется провести диагностику коробки передач в сервисе.
  • А вот перегрев МКПП — случается из-за низкого уровня масла, который необходимо сразу же пополнить.

Конечно, такие небольшие неисправности можно устранить самостоятельно без обращения в автосервисы, которые даже за обычную консультацию выставят водителю немалый счет. Но при серьезных поломках — рекомендуется обращаться к квалифицированным специалистам.

Уход за машиной после зимнего сезона

Апрель — начало мая — подходящий период для проверки машины после длительного зимнего периода.

Естественно, если машина ездила всю зиму без различных неприятностей, то и в летнюю пору — какого-нибудь особенного подвоха ждать от нее не стоит. Но один день отдыха автомобилю все же стоит уделить — на всякий пожарный случай (а случаи, как правило, бывают разные).

Очень хорошо, когда Вы стараетесь делать сервисные интервалы таким образом, чтобы именно перед весной у вас было запланировано плановое техническое обслуживание.

Если автомобиль проходит порядка 2 тысяч километров за месяц, а жидкости, масло и фильтры — последний раз меняли в октябре (когда готовили автомобиль к зимнему сезону), то в апреле — как раз можно снова его провести. Но если нет — все-таки, небольшая профилактика никогда не помешает.

 Глушитель.

Обратите на него повышенное внимание.

На различных моделях авто — всегда найдутся проблемные места в системе выхлопа. Дешевле, и значительно проще — отремонтировать глушитель на начальной стадии поломки, чем даже поменять какую-либо часть глушителя целиком.

Вот, например, почти у всех Ниссанов — является очень проблемным фланцевое соединение, которое соединяет среднюю часть глушителя и заднюю его часть. Эти фланцы — изготовлены из тонкого штампованного металла. И от нашей дорожной соли — они просто  выходят из строя за один-два сезона.  И это — только один из массы примеров.

Но, не стоит ревизировать глушитель самому. Обратитесь к профессионалам, например, сюда —  http://www.master-glushiteley.ru/services/muffler/. Вам качественно отремонтируют глушитель. Посмотрите видео-примеры с выполненным ремонтом. Вы все поймете — насколько важно избавиться от этой проблемы на начальной стадии.

Кузов — произведите самый пристальный осмотр.

Ни для кого не является секретом, что в зимнюю пору проезжую часть посыпают не просто солью, а сильнодействующими реагентами, которые приводят к возникновению на кузове ржавчины (это именно те самые вещества, которые на обуви оставляют белоснежные пятна, вплоть до появления дыр).

В идеале — автомобиль необходимо мыть после каждого его использования по такого типа дороге. Но на практике — нет никакого смысла ехать на автомобильную мойку, а затем — снова ехать до дома по этой же, покрытой реагентом, трассе. В результате, почти все автомобилисты в зимнюю пору моют свои автомобили не чаще, чем раз за месяц. В следствии этого — возникновение множества маленьких царапин, местами — отваливание противокоррозийного покрытия и, в итоге, — начало процесса коррозии.

Для продления жизни кузова — используйте следующие рекомендации:

  • На автомобильной мойке скажите, чтобы оператор (аппаратом с высоким давлением воды) помыл днище и арки.
  • Хорошо, если поблизости есть смотровая яма либо подъемник — тогда можно посмотреть под автомобиль и оценить, насколько повреждено противокоррозионно покрытие (либо пластмассовая защита) после зимнего сезона. Необходимо все покоробленные места замазать антикоррозиантом (от 300 руб. за одну банку — стоимость его) — до наступления осени этого должно хватить.
  • Осматриваем лакокрасочное покрытие кузова. Самыми уязвимыми местами — являются капот и крылья. царапины и сколы необходимо закрасить специальным карандашом (или, на худой конец — лаком для ногтей) в цвет кузова. Если повреждение очень заметно, лучше поехать с ним на станцию технического сервиса и там устранить.

Далее.

Проверяем все пыльники: повреждение хоть одного из них — способно вывести автомобиль из строя.