Названия марок машин.Принципы обозначения

Следует серьезно взяться за разгадывание смысла, заложенного в хитрые названия марок машин и моделей.

 

Как известно, имя чему-либо часто предопределяет итог судьбы – не только простого человека, корабля, но и легкового автомобиля.

 

В Советском Союзе транспортное средство, запускаемое на конвейер, редко нарекали особым и замысловатым именем.

Ведь бывалые очереди и так давали гарантию сбыта на годы вперед. И все же, друг от друга машины все-таки надо было отличать.

По окончании военных действий между автопредпрятиями просто разделили цифры от 1 до 1000, которые шли после названия изготовителя и никакой полезной информации не несли, так как служили лишь порядковым номером. Вскоре стало очевидно, что даже при всей скромности модельных рядов на них не хватит и тысячи. К тому же, появлялись новые заводы.

 

Семейство «Жигулей» знаменовало не только рождение народной машины, но и единой и оригинальной для отрасли системы индексов, действующих в советском, а теперь и в некоторых независимых странах бывшего Союза.

  • Первое значение цифры, стоящей после названия марки машины, у легкового транспорта указывало на рабочий объем двигателя, у автобусов – на габариты длины.
  • Второй индекс обозначал тип машины – грузовик, легковушка или цистерна.
  • Все последующие аббревиатуры несли прочую информацию о конкретной модели машины и ее модификации в модельном ряду.

 

Естественно, кроме множества цифровых значений существовали и имена: «Жигули», «Москвич», «Волга», «Запорожец». Однако мудреные «единичные» обозначения постоянно всплывали в разговорах для уточнения – мол, какая машина у соседа – «семерка» или «копейка».

Кстати, вазовскую продукцию за границей называли уважительно: «Нова», «Рива», «Самара», а саму марку – простым и благозвучным для иностранцев словом «Лада».

А вот десятое семейство как у себя на родине, так и на чужбине, именем так и не обзавелось… Не исключается, что из-за этого началось сокращение продаж.

Пожалуй, наиболее удачными и многолетними оказались имена «Волга» и «Нива». Ведь недаром второе сейчас увенчано корейской эмблемой «Шевроле». Первое переименовали в «Сайбер». Не смотря на оригинальное название, автомобиль так и не снискал популярности.

Делать зашифровку технических данных в хитрых индексах издавна принято и за границей.

Это в первую очередь касается престижных машин, ведь им есть чем похвастаться.

  • Чего стоит объем двигателя, для которого баварский концерн отвел две последние цифры в трехзначном обозначении модели «750» от БМВ – под капотом двигатель с объемом в 5 литров (первая цифра означает класс или серию).
  • Что касается ближайшего конкурента из Штутгарта, он наоборот скрыл рабочий объем (его округлили и уменьшили в десяток раз) в 3-х цифрах.

Все же, в последнее время такое правило работает не всегда. Для привлечения клиентуры производители идут на хитрости, тем самым указывая в индексе меньшие параметры. Так, у модификации с «450-м» шильдиком под капотом имеется 4,7-литровый двигатель, хотя известна и обратная ситуация.

Пополнения модельного ряда вносит свои коррективы – на некоторых модификациях компания «БМВ» вовсе отказалась от привычного обозначения, оставив лишь названия (внедорожник «Х5» или спортивный родстер «Z4»). А вот «Мерседес-Бенц» остался верен фирменным ценностям, но перед заветным числом почему-то начал ставить букву или целый «алфавитный набор». Об этом свидетельствуют название «А170» (говорит о хэтчбеке компактного класса) и «CLS 350″ (о купе с четырьмя дверями).

Двух и трехзначные обозначения до 90-ых годов носили модели еще одной именитой фирмы немецкого происхождения. Правда, в индексах компании «Ауди» скрытого смысла не было. Так, модификации «80» и «100» имели отношение к различным классам. Интересно, что после смены престижа марки изменились и названия. Оставшись практически прежней, «восьмидесятка» обзавелась обозначением «А4», «сотка» — «А6». Дальше пошло как у земляков-соперников, семья расширилась и в гамме «Ауди» появились «спортивные буквы» «S» и «RS», а также купе «ТТ» и внедорожники «Q».

Лидирующие места грандов немецкого происхождения не дают покоя множеству производителей. Это касается особенно крупных японских брендов, выпускающих марки престижного класса. Возможно, кажется совпадением, но флагман «Лексуса» получил «гибридный индекс» «LS 600h» — это явный намек на копию с одного из эталонов германской троицы. Кстати, есть еще особенность: шильдик гибридных «Лексусов» говорит о возможностях бензинового и дизельного двигателей, а не о рабочем объеме. То есть, якобы они вместе смогут превзойти 6-литровый агрегат в скоростных характеристиках.

 

Легендарный «Порше 911» со службой спасения не имеет ничего общего. Изначально его назвали «901-ым». Из-за этого разозлилась компания «Пежо», запатентовавшая трехзначные индексы с ноликом посередине. В связи с этим модель первого поколения окрестили как «911/997». Второе число является заводским обозначением, а первое считается неким атрибутом бестселлера. Многие поклонники фирмы утверждают, что лишь заднемоторный «911-й» достоин звания «Порше». Как ни странно, остальные модификации с задним расположением двигателя имеют полноценные имена: «Кайман», «Каен», «Бокстер», «Панамера».

 

Остается интересным вопрос, как будут величать представителей автомобильной индустрии через пятьдесят лет? Появится ли очередная «Королла» двадцать пятого поколения? Быть может, «Мерседес-Бенц» станет придумывать красивые имена вместо мудреных цифр и индексов с буквами?

Над этими проблемами производителям стоит задуматься уже сейчас. Ведь не исключается, что в недалеком будущем новую модель будет принято встречать скорее по имени, нежели по одежке.

Авто леди: выработка необходимых привычек

Как и любой человек, милая авто леди тоже может привыкнуть почти ко всему, что ей приходится делать, независимо от того, хочет она этого или нет:

Вставать в 6-30 утром, когда хочется поспать еще, ехать на работу в любую погоду, готовить еду на всю семью не менее чем на 2-3 дня, стирать, постоянно убирать в квартире, проверять уроки у детей, ходить на классные собрания, делать отчеты на работе и многое другое.

Среди всех этих необходимых дел для авто леди также немаловажно с первых же дней вождения  своего авто научиться вырабатывать у себя столь необходимые и полезные привычки.

Прочитайте – не пожалеете!

Сначала кажется только, что все так неудобно и не нужно. Следует тут же вспомнить о размере штрафа, затяжные разборки с ГИБДД, задержки на работу и т.д. Через две-три недели все это пройдет. Прочитайте сводки в разделе ”Автопроисшествий” и сразу станет понятно, скольким пострадавшим  в них спас жизнь этот пока ненавистный ремень!

  • Обзор зеркала заднего вида.

Особенно это важно делать при перестроениях и торможении авто. Всегда можно будет видеть действия идущего сзади авто: не зевает ли тот водитель на перекрестке, видит ли знак светофора или пропускает тебя при твоем перестроении? Часто бывает, что после твоей полной остановки для перестраховки  следует чуть податься вперед на 30-40 см, на всякий случай.

  • Две и только две руки на руле.

Всегда возможна ситуация, когда необходимо резко выкрутить руль, уходя от “подрезки” из соседнего ряда, или от вынырнувшего откуда-то на дороге нетрезвого пешехода, да мало ли… Кстати, в любой приличной автошколе этому всегда учат – держите обе руки слева и справа, “на без пятнадцати три”  и с перехватом рук  при выкручивании руля.

  • Закрываешь авто – осмотри его.

Оставляя авто, потрать 20-30секунд на его беглый осмотр: мигнули ли тебе фары после нажатия на брелок сигнализации, выключены ли габариты, закрыт ли люк и боковые стекла, а также – багажник, хотя в современной  “сигналке” на незакрытые любые двери  она должна вам напомнить  и звуком, и светом фар.

  • Села в авто – заблокировала все двери.

В наше до сих пор не совсем спокойное время эта привычка всегда поможет сохранить  авто от грабежа и угона, иногда — сохранить здоровье и даже жизнь. Достаточно одного нажатия на кнопку ”block” и все, не забывайте.

  • Выходишь из машины –ключи только с собой.

Будь то на заправке или перед газетным киоском, перед магазином или встретила подругу – вынь ключи из замка зажигания, держи их при себе.Оставленный ключ в замке – самый легкий способ для авто воров угнать, прямо на глазах, любимую машину. Беспечность никогда не оборачивалась добром.

  • Номера соседних машин на парковке или стоянке – постараться запоминать.

Такая привычка, во-первых, тренирует память, а во-вторых,может помочь найти виновника царапины на двери твоего авто или разбитой фары… Конечно, это сложно, но возможно при постоянных соседях на ночной парковке или стоянке авто у офиса.

  • Знаки светофора –непреложный закон!

Никогда не езжай  на красный свет – это главное из правил светофора.Можно задержаться на зеленый, тебе об этом сразу же напомнят сзади, но на красный – никогда!  Также — на мигающие зеленый и красный: притормози, торопись не спеша, эти  2-3 секунды могут сохранить и твое, и чьё-то здоровье…

  • Улыбка – хорошее настроение.

Немного психологии: села в авто — улыбнись, да просто в зеркало самой себе. Хорошее настроение на весь день  — это тоже прекрасная и нужная привычка для автоледи!

Удачи на дорогах всем милым авто леди!

YouTube Трейлер

Неисправности помпы

Неисправности помпы

 

Первым признаком неисправности насоса системы охлаждения (то есть,неисправности помпы), является появление люфта его шкива. Это свидетельствует об износе подшипников, а также о том, что помпа нуждается в безотлагательном ремонте. Сопровождает данную неисправность постоянный рокот изношенных подшипников, раздающийся во время работы двигателя автомобиля. Убедиться, в данной неисправности легче всего покачав шкив помпы рукой. Его люфт при этом будет явно чувствоваться.

 

В нижней части корпуса водяного насоса находится дренажное отверстие. Если Вы обнаружите в нем появление охлаждающей жидкости, а тем более ее течь — это верный признак того, что помпе пришел конец, и надолго ее не хватит. Образовавшаяся течь обязательно будет прогрессировать. Ни при каких обстоятельствах, не стоит пытаться устранить течь, заткнув чем либо дренажное отверстие. Такими действиями Вы только ускорите процесс разрушения подшипников, потому что охлаждающая жидкость направится именно к ним.

Так, как при замене помпы Вам придется снимать с автомобиля ремень генератора, заодно проверьте состояние и других шкивов двигателя. В случае обнаружения износа подшипников в других частях двигателя автомобиля, их также необходимо заменить. По ходу проверки и ремонта, можно будет поменять и истертый ремень (ремни) генератора.

Если Вы поменяете ремень генератора, обязательно позаботьтесь о его верной натяжке, так, как слабо натянутый ремень быстро “сгорит”, а если ремень перетянуть, он начнет разрушать подшипники сопряженных им механизмов.

Желаем Вам удачи.

YouTube Трейлер

Главная передача автомобиля-неисправности

главная передача автомобиля-неисправности

Любой автомобиль имеет свою главную передачу. Если автомобиль полноприводный, то, сколько в нем будет ведущих мостов, столько и главных передач.

В задачу главной передачи автомобиля входит передающий момент тяги силового агрегата, а также момента торможения автомобиля, через трансмиссию к шасси. Главная передача в процессе своей работы постоянно находится под очень большой нагрузкой, добавочно увеличенной раздаточной коробкой и коробкой передач автомобиля. Если любая из составляющих частей главной передачи выйдет из рабочего состояния, автомобиль немедленно прекратит движение.

На заводах-изготовителях узлу главной передачи уделяется особое внимание, именно поэтому его отличает надежность и прочность. Но, к сожалению, и он может выйти из строя, хотя происходит это довольно редко.

  • В первую очередь, редуктор нуждается в периодической замене масла, причем допускается использование марки масла, только указанного заводом-изготовителем.
  • Также, долговечность редуктора зависит от стиля вождения машины. По возможности, необходимо избегать резких наборов скорости, рывков при вождении и экстренном торможении, не допускать длительных пробуксовок одного из колес ведущего моста, при которых шестерни дифференциала очень сильно разогреваются.

При появлении проблем с редуктором — в автомобиле при движении ,со всё возрастающей скоростью начнет появляться также и  возрастающий воющий звук. При торможении автомобиля данный звук будет пропадать.

Причина данного звука — это либо нарушение регулировки зацепления, либо разрушение подшипников редуктора. Проверить редуктор можно, приложив к нему руку после продолжительной поездки. Если температура будет настолько высокой, что Вы не сможете ее удержать, значит, с главной передачей возникли проблемы. Залогом безотказной работы редуктора является бережное и разумное отношение к управлению автомобилем.

Желаем Вам удачи.

YouTube Трейлер

Самостоятельная чистка карбюратора

Если в двигателе начались перебои в работе, затруднён пуск и плохо держатся холостые обороты —  в первую очередь в голову водителю приходит чистка карбюратора.

чистка карбюратора-Abro

Но сначала он пытается отрегулировать карбюратор.

Действительно, мотор начинает вести себя покладисто и равномерный ритм работы некоторое время радует слух владельца автомобиля. Через некоторое время сбои повторяются и повторная чистка и регулировка даёт лишь кратковременный положительный результат. Причина плохой работы карбюратора заключается в том, что со временем он засоряется и повышается токсичность выхлопных газов (CH, CO, NO), вследствие чего увеличивается расход топлива.

Во избежание трудоёмкого и дорогостоящего ремонта, следует вовремя прислушиваться к «сигналам» вашего автомобиля. Если это произошло — не стоит торопиться и заниматься поспешной регулировкой карбюратора. Причина скорей всего связана с его засоренностью.

Чтобы самостоятельно чистить карбюратор от углеродистых отложений, следует приобрести баллончик аэрозоли-очистителя,так называемого Carb Cleaner, в магазине автохимии. Дабы не оказаться в ситуации какого-то неведения, присущего начинающим автолюбителям, стоит покупать составы таких производителей, которые вам уже знакомы. Лучший вариант, на мой взгляд — это американская фирма Abro с маркировкой группы товара CC200 или CC220 в зависимости от ёмкости тары продукции.

Также, отлично решают проблему очистители карбюратора компании Hi-Gear с маркировкой товара HG 3201 и HG3116 – синтетический очиститель, обеспечивающий более высокие свойства очистки.

Итак, приступим к самому главному.

  • Чтобы самостоятельно очистить карбюратор и сэкономить на поездке в автосервис — следует выключить двигатель и снять воздушный фильтр. При выключенном моторе вы уже точно далеко не уедете, поэтому дальше просто возьмите в руки купленный заранее Carb Cleaner и распылите его на наружную поверхность карбюратора.
  • Заведите мотор.
  • Осторожно удерживайте рычаг дроссельной заслонки. Продолжайте распылять аэрозоль периодически «прогазовывая» и не давая двигателю заглохнуть. По окончанию очистки, из-за сжигаемых отложений, двигатель может плохо заводиться, испуская клубы дыма. Не стоит пугаться -это временное явление. Несколько таких «прогазовок» и работа двигателя в норме.

Для того, чтобы восстановить обороты холостого хода и сделать их равномерными, следует тщательно очистить каналы холостого хода. Снаружи — это недосягаемая задача для нашего славного очистителя. Поэтому отворачиваем в сторону клапан принудительного холостого хода и впрыскиваем порцию Carb Cleaner внутрь открывшегося вашему взору отверстия. Следует заметить, что обороты коленчатого вала при этом должны быть в пределах 2000. После вышеуказанной процедуры, установите клапан на место и несколько раз «прогазуйте».

Всем известная практика приобретения в магазине специальных средств по уходу за автомобилем доказывает, что, покупая один товар вы обречены раскошелиться на покупку ещё и сопутствующих к основному виду товара разных средств. Иными словами — купив одно, можно по цепочке скупить всю витрину магазина, ведь многая продукция действительно взаимосвязана между собой.

Это, конечно же, минус ввиду финансовых растрат, но по сравнению с прейскурантом на услуги автосервиса — есть, с чем сравнивать.

 

Вот и в нашем случае с чисткой карбюратора также. После применения очистителя, необходимо использовать моющую присадку к топливу, которая должна помочь избавиться от загрязнений в поплавковой камере, а также очистить топливные жиклёры и каналы системы холостого хода. Для этого подойдёт присадка марки Hi-Gear HG 3206, или же HG3208, в состав которого входит знаменитый кондиционер металла «ER», обеспечивающий защиту металлов от трения и изнашивания деталей двигателя.

 

В отличие от аэрозольного очистителя карбюратора, эта присадка продаётся в жидком виде. Поэтому, открыв перед заправкой бензобак, просто залейте в него необходимое количество состава. Затем заправившись под завязку — следует ездить на этом топливе до полного «нуля», без дозаправок. Эффект от действия очистителя вы получите уже на половине бака.

 

Приятной поездки!

Как самому покрасить литые диски

У каждого автомобиля самые уязвимые лакокрасочные покрытия – колесные диски. Это из за того, что они более подвержены повреждениям. Диски могут испортить маленькие камушки, незамеченный бордюр  . Если вы не хотите тратить деньги, а хотите своими руками покрасить литые диски, то это статья для Вас.

Для покраски литых дисков  нам понадобится:

  1. Автомобильная шпаклевка
  2. Автомобильная грунтовка
  3. Железная щетка
  4. Наждачная бумага разных размеров
  5. Парочка баллончиков автомобильной колесной краски и автомобильного лака
  6. Абразивная паста для шлифовки

Покраску дисков можно разделить на 5 этапов:

  • Зачистка диска

Как известно, что краска на дисках является самой крепкой, не поддающиейся воздействию. И поэтому снять ее будет тяжело. В начале нужно взять стамеску или нож и можно попробовать убрать старую краску из трещин.  Как только уберете сколько сможете краски стамеской или ножом, нужно будет применить дрель со специальной насадкой чтобы до конца убрать оставшуюся краску. Это делаем для того чтобы результат радовал глаз, так как чем лучше очиститься диск от старой краски тем лучше будет держаться новая.

покрасить литые диски самомупокрасить литые диски самому

  • Финишная зачистка руками

На этом этапе Вам не понадобятся никакие электрические помощники, а всего лишь наждачная бумага. Нужно максимально зачистить диск до гладкой поверхности. Вначале надо использовать грубую «наждачку» такую как №60. Ну ,к концу зачисти грубой «наждачкой» нужно взять «наждачку» № 240 намочить ее водой, и добиться гладкой поверхности диска. После этого нужно хорошо промыть диск от абразивной пыли и для этого можно использовать ,например ,бензин или ацетон.

  • Выравнивание поверхности.

Вот сейчас нам понадобиться автомобильная грунтовка. Для того чтоб она хорошо легла, нужно слегка подогреть диск. Грунтовку нужно наносить в несколько слоев с небольшими перерывами — чтобы она немного подсохла. Если вдруг обнаружили неровности, то по грунтовке можно увидеть их, и потом неровности можно зашпаклевать с помощью автошпаклевки. Нужно выровнять поверхность диска до идеального состояния – это самая трудная работа, но и самая необходимая.

покрасить литые диски самомупокрасить литые диски самому

  •  Покраска литого диска.

Красить диск нужно аккуратно, не спешить, если что то сделаете не так — прежняя работа пойдет на смарку. Перед покраской диска нужно его обезжирить. При покраске баллончик нужно периодически встряхивать, и нужно держать баллончик на расстоянии примерно 40 см от поверхности. Нужно равномерно пройтись по всей поверхности и каждый раз делая перерыв 10-15 минут – делается он для того, чтобы слой подсох. Чтобы увидеть недостатки покраски, если они имеются, нужно отойти на расстояние и посмотреть на окрашенную поверхность. Если все таки вдруг обнаружили брак, не беспокойтесь, так как можно снова зашкурить и исправить.

  • Ввод в эксплуатацию.

Диски должны полежать 2-3 дня, чтоб они окончательно подсохли. После пары дней, как диски у Вас подсохли, можете смело приступать к монтажу дисков на Ваш автомобиль.

YouTube Трейлер

Как легко снять тормозной барабан

Довольно часто казалось бы несложная процедура снятия тормозного барабана становиться настоящей проблемой.

Дело в том, что в процессе эксплуатации автомобиля происходит коррозия пояса полуоси, мешающая свободному снятию барабана, проще говоря он прикипевает «насмерть».

Но, рано или поздно, снять тормозной барабан становится нужно для выполнения каких-либо ремонтных работ. Что же для этого потребуется?

 

В первую очередь необходимо надежно зафиксировать поддомкраченный автомобиль. Одного домкрата недостаточно, так как автомобиль может с него сорваться и это приведет к весьма печальным последствиям. Поднимаем автомобиль домкратом и затем опускаем на какую либо дополнительную опору, удостоверяемся в его устойчивости.

Для начала можно попробовать снять барабан постукивая по пояску с наружной стороны — используя молоток. Наносить удары следует по окружности, подложив при этом деревянный брусок,так же предварительно нужно нанести на центрирующий поясок смазку WD-40. Если данный способ не помогает — переходят к более сложному и даже опасному, зато пожалуй, самому действенному.

Следует завести автомобиль и на третьей передаче «разогнать» заднюю ось.Нажав затем на педаль тормоза, барабан начнет прокручиваться относительно полуоси. Если потребуется — выполнить процедуру несколько раз, барабан должно «сорвать».

При этом находится спереди и сбоку от снимаемого барабана довольно опасно -учтите это, он запросто может слететь со своей оси и продолжить своё движение вбок и вперед.

Удачи в ремонте!

YouTube Трейлер

Как эффективно продать подержанный автомобиль

продать подержанный автомобиль

 

По статистике половина сделок по купле и продаже б/у автомобилей так и не совершаются, потому что недобросовестные продавцы скрывают настоящее техническое состояние своего автомобиля, и еще сделки отменяются по причине того, что продавец слишком «тянет на себя одеяло».

 

В данной статье постараемся ответить на вопрос: «что необходимо сделать добросовестному продавцу, чтобы продать подержанный автомобиль без подозрительных вопросов?».

 

Всем давно уже известно, что автомобиль можно продать «традиционным» способом:

  • на авторынке,
  • через газету
  • или специализированные веб-сайты.
  • А также повесить на стекле своего автомобиля пресловутую надпись: «продам автомобиль».

Но давайте поразмышляем, какой из вышеперечисленных методов наиболее перспективней:

  1. объявление в газету – это проверенный временем способ и до сих пор популярен. Но давайте взглянем на минусы этого способа – «жизнь» объявлений ограничена и Вам время от времени придется обновлять свое объявление, что говорит о том, что Вы будете терять свое время, к тому же подобные объявления не бесплатны;
  2. продажа автомобиля на авторынке – плюсы авторынка очевидны. Вам не нужно искать покупателя, а так же договариваться о встрече, потому что клиенты найдут Вас сами, тем более продажа автомобиля будет производиться на месте. А из минусов авторынка следует выделить следующее: если Вы не смогли продать свой автомобиль с первого раза, то нужно будет регулярно ездить на авторынок в поисках покупателя. И не забывайте перед поездкой на авторынок поддерживать свой автомобиль в подобающем чистом виде. На авторынке Вам придется «биться» за более выгодные Вам цены, чтобы быстрее продеть свой автомобиль;
  3. продаже автомобиля на веб-сайтах. Продать автомобиль на веб-сайте очень выгодно, потому что это минимум финансовых растрат и экономия времени. На веб-сайте удобно искать клиента, да и самому клиенту будут удобно осуществлять поиск нужного ему автомобиля. Недостатки продажи автомобиля через веб-сайт – это высокая конкуренция в пределах сотен одинаковых моделей автомобилей.

Но, этот «негативный» не первый взгляд фактор продажи автомобиля через веб-сайт можно превратить в неоспоримое преимущество перед конкурентами. Вам всего лишь нужно правильно составить объявление так, чтобы с большой вероятностью Ваше грамотное объявление заметили покупатели.

Подготавливаем фотографию автомобиля.

Для начала Вам потребуется подготовить привлекательную фотографию своего автомобиля – и это очень важная часть объявления, поэтому подходите к ней ответственно.

  • Необходимо уделить внимание контрастному фону фотографии – фото не должно препятствовать обзору автомобиля.
  • К тому же автомобиль на фотографии должен выглядеть достоверно, а не художественно.
  • Не ограничивайтесь двумя фотографиями своего авто, а постарайтесь выделить все достоинства своего автомобиля, но не переборщите с фотографиями, ибо это отталкивает покупателей.

Подготавливаем текст объявления.

Для начала Вам необходимо ознакомиться с тем, как правильно составлять текстовые объявления. И чтобы научиться составлять грамотные объявления поглядите на объявления конкурентов – здесь Вы извлечете необходимые Вам уроки, как правильно составлять объявления по продаже автомобиля.

  • Старайтесь писать коротко и по делу, и на Ваше объявление обязательно откликнуться.
  • Старайтесь не писать объявления в эмоциональной форме, к примеру – «супер автомобиль» или «верный выбор», потому что объявления в подобных формах не информативны.

Повторюсь: пишите по делу – чисто информативный текст, например:

  • какого года выпуска Ваш автомобиль,
  • каков его пробег,
  • какое состояние двигателя,
  • имеется ли шумоизоляция салона,
  • если ли запасные колеса и другие детали.

Будет полезно указать то, что Вы можете совершить сделку в присутствии адвокатов, что будет свидетельствовать о Вашей прозрачности, а так же можно упомянуть Ваше согласие на проведение диагностики в автосервисе.

Внимание!

Нет необходимости перечислить все характеристики Вашего авто. В Вашем объявлении должны быть выделены основные преимущества автомобиля, которые должны выделяться на фоне конкурентов.

Тормозные контуры легкового автомобиля

тормозные контуры легкового автомобиля

В связи с повышенным вниманием, уделяемым вопросу безопасности движения, исправность и качество работы автомобильного тормоза занимает главенствующую позицию. Конструкторы и разработчики современных автомобилей, ежегодно тратят немалые суммы денег на усовершенствование данной системы, стремясь придать ей максимальную эффективность и надежность.

  • В странах Единого Экономического Сообщества принято соглашение, что тормозная система современного автомобиля должна делиться, и иметь, по меньшей мере, два контура тормозов, это основной рабочий, и второй контур, выполняющий вспомогательные функции.

Во время движения автомобиля с полностью исправной тормозной системой, в нем работают оба контура. В случае возникновения поломки, такой, например, как потеря герметичности в одном из контуров, в результате чего определенная часть тормозной системы перестанет выполнять свои функции, задачу по обеспечению торможения и остановки автомобиля возьмет на себя второй контур, преобразовавшись, таким образом, из вспомогательного в аварийный.

В основу работы тормозных контуров входит подача тормозной жидкости от главного тормозного цилиндра к тормозным дискам колес, а также, поддержание гидравлического давления в тормозной системе автомобиля. Схемы тормозных контуров подразделяются на три типа. Первый, это параллельный контур, когда колеса замкнуты парами, передняя пара, и задняя. Вторым, называется диагональный контур, когда колеса замкнуты в него по диагонали, например, переднее правое и заднее левое, и наоборот. Третий контур включает в себя подсоединение всех четырех колес, а вспомогательным является второй контур, который соединяет только передние колеса.  Содержите тормоза автомобиля в исправном состоянии.

Желаем Вам безопасности на дороге.

Обозначение стикеров и надписей в иномарке

Есть некоторые люди,которые ломают голову,увидев в автомобиле иностранного производства какую-либо надпись.

 

Внизу-краткая расшифровка некоторых из них.

 

ABS-антиблокировка тормозов
AC-кондиционер
AIR FLOW METER-воздушный датчик
ALTERNATOR-генератор двигателя
A/T-трансмиссия автомат
ATF-жидкость коробки передач
BELT-ремень генератора
BRAKE-система тормозов
CAM: CAMSHAFT-распределительный вал
CDS FAN-охлаждение конденсатора
CMH-нагреватель топливной смеси
DISRIBUTOR-трамблёр
ECONOM-экономичный режим работы
ECI-электронный центральный впрыск
EFI-топливный впрыск
F-FULL-полный уровень
IDLE-холостой ход
IGNITER-коммунатор
IGNITION-зажигание
N-NEUTRAL-нейтральная передача
O/D-OVER DRIVE-повышенная передача
OFF-выключен
OIL-масло
ON-включен
OX SENSOR-кислородный датчик
SEAT HTR-подогрев передних сидений
TAIL-габариты (огни)
WIPER-(дворники)
WINDOW-стекло
TRK-»анти занос»
VSC-система стабилизации
D-4-система непосредственного впрыска
Brake-assist-система полной остановки в случае препятствия.
VVT-I-система изменения фаз газораспределения.